Sisukord:
Oma saidil kunstliku veehoidla korraldamisel saate hakkama väga madalate kuludega. Näiteks kui teil on soiseid või lihtsalt vettinud maad ja veehoidla saab põhjaveega hästi täidetud, ei pea põhja ja seinu vooderdama. Tõsi, sellises veehoidlas on veetase ebastabiilne, kuna see sõltub mullas oleva niiskuse hulgast, kuid selles on siiski võimalik kasvatada tagasihoidlikke kalu - ristikarp, linask. Selles artiklis püüame välja mõelda, kuidas saidile kapitaalset raudbetoonist reservuaari luua.
Sisu:
- Kapitalireservuaaride eelised
- Raudbetoonist veehoidla disain
- Ehitustööd
- Tiigi veega täitmine
Kapitalireservuaaride eelised
Savi- ja kiletiigid on raudbetoonist palju odavamad. Ja neid on lihtne ehitada. Üks asi on halb - neid saab üsna kergesti kahjustada ja neid pole alati mugav kasutada.
Kapitali reservuaarid - betoon ja raudbetoon - ei ole odavad, kuid usaldusväärsed. Lisaks ei vaja nad erilist hoolt, hoiavad vett hästi ja ei libise üle kallaste.
Betooni kasutamisel ei ole keeruline reservuaarile mingit profiili anda, korraldada lohke ja madalaid, veealuseid astmeid - madalate taimede terrassid. Vajadusel saab selliseid tiike talveks hõlpsasti isoleerida.
Raudbetoonist veehoidla disain
Koht reservuaari jaoks
Millist kohta saidil veehoidla all võtta? Arvestades, et isegi minitiigil (loomulikult hoolitsetud) on esteetiline väärtus, siis peaks see asuma puhkealal, mitte elamust kaugel, lillepeenarde vahel. Oluline on ainult see, et puud ja ehitised seda täielikult ei varjutaks.
Veehoidla kuju
Mööda profiili saab teha veehoidla kõrgete või peaaegu maa sisse vajunud kallastega. Vee äravooluava kaudu on mugav juhtida kõrgete kallastega tiigist. Isegi tavalisest vannist võib saada selline minireservuaar.
Surnud kallastega veehoidlad on aga praktilisemad, näevad ilusamad välja ja on veetaimede ja kalade kasvatamiseks mugavamad. Selliste veehoidlate külgseinad on maapinnast vaid 10-15 cm kõrgusel. Nii et tiik ei tundu lihtsa kraavi või süvendina, on parem teha selle kontuurid ümmargused, ovaalsed või kumerad.
Ranged geomeetrilised kujundid sobivad korrapärase paigutusega aeda, kui saidi plaanis domineerivad sirged jooned. Kumerad tiigid on soovitatav nn loomeaedades, millel on looduse lähedal vaba planeering. Siin saate näidata kõige rikkamat kujutlusvõimet.
Veehoidla sügavus
Veehoidla sügavus sõltub selle põhieesmärgist. Kalakasvatuse jaoks riigi keskmises tsoonis peaks see olema 1-1,5 m, lõunas kuni 2 m. Tiigis on soovitavad ka madalad alad sügavusega 0,3-0,5 m. Siin soojeneb põhi paremini ja luuakse tingimused paljunemiseks looduslik toit kaladele - füto- ja zooplankton, dafnia, vereussid.
Kui oja voolab läbi saidi, saab seda kasutada voolava reservuaari seadmeks ja selles mitmesuguste tõugude kalade edukaks kasvatamiseks. Kui kavatsete kala talveks jätta, peate korraldama spetsiaalsed seadmed - talvised kaevud või süvendid. Tõsi, tuleb arvestada, et talvel on kalade surm vees hapnikupuuduse tõttu üsna raske toime tulla.
Kuna kohapealset veehoidlat kasutatakse keerukalt, sealhulgas veetaimede kasvatamiseks, on otstarbekam teha selle põhi nõlvaga, taime pinnase süvenditega ja betoonist astmetega kaldad-nõlvad - terrassid.
Madalate taimede istutamiseks väikestesse mahutitesse on sammud paigutatud laiusega 30-40 cm. Esimese astme kohal on sügavus 20–30 cm, selle parandamise, puhastamise, kala püüdmise ajal on mugav astmeid veehoidlasse minna. Neid ei pea tegema kogu reservuaari perimeetri ulatuses.
Sellisele terrassile võib konteinerite asemel asetada taimemulla. Selleks, et pinnas ei laguneks veehoidla põhja, tehakse astme serva mööda 12-15 cm kõrgune betoonist või kivist külg.
Ehitustööd
Pärast süvendi avamist on selle põhi ja seinad hoolikalt tampitud. Veehoidla tulevase betoonpõhja alla valatakse liivapadi. Ülalt rammitakse liiva sisse purustatud kivi või räbu kiht.
Betooni tugevdamine
Üle 7-10 m2 pindalaga reservuaaride ehitamisel on soovitatav kasutada terasvõrguga betoonist tugevdust. Selleks sobib traat - valtstraat. See lõigatakse vajaliku pikkusega vardadeks, sõltuvalt basseini põhja ja seinte suurusest, ja asetatakse risti 20-25 cm ruudukujulise lahtri küljega. Kohtades, kus kattuvad asetatakse, seotakse vardad pehme traadiga.
Armeering asetatakse nii, et see oleks betoonkonstruktsioonide paksuses. Selleks pannakse põhja purustatud kivile vardade alla väikesed kivid või kinnitatakse need külgmiste nõlvade pinnasesse või raketise puitu kinni jäänud terasklambritele.
Veetoru paigaldamine
Tiigi veega täiendamiseks pannakse samaaegselt tugevdusega veevarustussüsteem veevarustussüsteemist või muust veeallikast. Samal eesmärgil on soovitatav kasutada vihmavee äravoolu hoonete katuselt. Vee tarbimist saab reguleerida väikese juga, veekaskaadi või minivoolu korraldamisega. See muudab veehoidla maaliliseks ja loomulikuks.
Drenaažitorude paigaldamine
Tugevdamise ajal paigaldatakse ka äravoolutorud - äravool või ülevool. Drenaažitoru paigaldatakse, kui läheduses on kuivenduskraav, kraav, oja. Sellisel juhul asetatakse äravooluava reservuaari põhja või nõlva külgseina põhja.
Kui vett pole kuhugi ära juhtida, pumbatakse see välja ja kasutatakse niisutamiseks. Ülevoolutoru seatakse soovitud püsivale veetasemele. Liigne vesi voolab selle kaudu kas äravoolutorusse või spetsiaalsesse vett imavasse auku. Sel eesmärgil on maa sisse kaevatud põhjaga tünn väga mugav. Huvitav võimalus on ka vee ülevoolamine veega kokkupandavasse auku.
Pärast paigaldustööde lõppu hakkavad nad tiigi põhja betooniga täitma. Selle koostis on massi järgi ligikaudu järgmine: tsement - 1 osa, pestud jäme liiv - 2 osa, killustik - 3 osa. Parim on kasutada tsemendi klassi 400 või kõrgemat. Kruusa puudumisel kasutatakse tsemendiliivmörti massisuhtes 1: 3-4. Kõige tähtsam on tiigi veekindlus, nii et laotud betoonisegu tuleb vähemalt veidi tampida.
Veehoidla seinte ehitus
Pärast põhja betooni tahkumist hakkavad nad seinu püstitama. Parem on neid teha reservuaari keskelt mõne kaldega. Betoneeritud puidust raketis. Kõverate kallaste kavandamisel kasutage elastset vineerist raketist.
Veehoidla seinte ja ka põhja betoonikihi paksus on 12-15 cm, raketis eemaldatakse, kui betoon piisavalt kõveneb. Kuivatatud betooni suurema veekindluse tagamiseks pannakse pärast raketise eemaldamist mõnikord hüdroisolatsioon ühest või kahest kihist katusematerjalist või katusetõrvast bituumenmastiksile, millele järgneb kaitsbetoneerimine.
Hea kvaliteediga betooni ja selle paksusega 16-20 cm saate ilma veekindluseta hakkama. Värskelt asetatud betooni tuleb 3-4 päeva kaitsta liigse kuivamise ja eriti otsese päikesevalguse eest, seetõttu on seinad ja põhi kaetud niiskete kaltsude, niidetud rohu, kilpidega.
Tiigi seinte-kallaste dekoratiivne viimistlus
Betoonist seinte-kallaste dekoratiivses viimistluses kasutatakse mitmesuguseid tehnikaid, sealhulgas plaatimist. Munakivid ja väikesed rändrahnud tunduvad veehoidla betoonkülgedelt head.
Tiigi veega täitmine
Tiik veega on soovitatav täita mitte varem kui 10-14 päeva pärast betoneerimise lõppu, kui betoon on piisavalt tahenenud. Kõigepealt pestakse reservuaari, täites betoonkausi ülaosaga veega. 2-3 päeva pärast tühjendatakse see vesi ja alles pärast seda viiakse liiv, taimemuld põhja ja terrassi astmetele, istutatakse veetaimed ja täidetakse lõpuks veega.
2-3 päeva pärast saate valmis reservuaari varuda. Remondiks, kalade püüdmiseks, põhja puhastamiseks, taimede puhastamiseks on soovitatav sügisel tiigist vesi ära lasta. Lisaks taluvad betoonkonstruktsioonid ilma veeta talvekülmi kergemini. Talvise surma vältimiseks on parem viia kalad talvitamisruumidesse, kui selle hapnikuga varustamiseks ei ole ette nähtud erimeetmeid.
Autor: A. Moiseev
